Из России с любовью: как парфюмер из Москвы свела с ума Францию

Придя домой, я могла по запаху рассказать, кто у нас был и как долго. К этому долго не могли привыкнуть родные. Бабушка и мама постоянно говорили мне: «Перестань нюхать» и «От тебя ничего не скроешь».

Мой любимый запах детства — запах радости. Он был связан со сладостями. Все гости приносили сладкое: коробка «Вечерней Москвы» для бабушки и монпасье в жестяной банке для меня. Я слышу около трехсот разных оттенков запаха сладости.

Как и мои родители, я — синестет. Поэтому для меня запахи неотделимы от событий, людей и предметов. Я очень четко слышала, как пахнет горе, тяжелая болезнь, разлука, радость, счастье.

Моя мама была художником-графиком, членом Союза Художников. Она преподавала дизайн и инженерную графику и сама прекрасно рисовала. Именно она научила меня преобразовывать свои ощущения в творчество. Благодаря ей я начала творить.

Я попала на закрытую кафедру «Химия и технология органического синтеза, биологически активные вещества и ОВ». Среди одногруппников было не принято обсуждать темы работ. А позже мне пришлось принять группу секретности.

Органическая химия и органический синтез казались мне безумно интересными. Я участвовала в студенческой научно-исследовательской деятельности и все свободное время проводила в лаборатории. Уже на первом курсе Университета я всерьез заинтересовалась тем, как запахи могут влиять на настроение и поведение человека. И занимаюсь этими исследованиями по сей день.

Ольфакторная память — это интеллектуальный процесс. Парфюмер должен уметь разбивать каждый аромат на составные части и сохранять их в своей памяти. Настоящие профессионалы способны узнать запах лишь по описанию, компонуя его элементы в своем сознании.

Запахи привязывают нас к определенному времени, месту, событию, к людям. У североамериканских индейцев есть такой лайфхак. Они используют запахи для «фотографирования» значимых моментов своей жизни. Для этого мужчина носит на поясе тщательно закупоренное в маленький сосуд масло из ароматической смолы стираксовых деревьев (амбрового дерева). Когда в своей памяти хочется сохранить какое-то примечательное событие, он откупоривает этот сосуд и глубоко вдыхает запах амбры.

Спустя многие годы, в любой момент, он может вызвать необычайно яркие и живые воспоминания об этом дне, только лишь вдохнув амбру снова. Именно так работает ольфакторная память.

Парфюмерия, помимо таланта и генетического дара, это, прежде всего, опыт. Тренировать ольфактивные навыки нужно постоянно. Невозможно стать парфюмером ни за год, ни за два, ни, если честно, даже за 3 года подготовки.

По окончанию первого года обучения студент должен уметь распознавать минимум 300 основных запахов. После окончания университета в его активе должно быть не менее 500 запахов. А лет через 10 непрерывной работы в парфюмерной индустрии, в ольфакторной библиотеке мозга парфюмера должно быть около 1000 запахов. Современные знания о запахах говорят, что человек способен различить носом до 10 000 чистых запахов. Но если они смешаны, как это бывает в парфюмерных композициях, то задача определить их становится практически невыполнимой для простого человека. На знаменитых парфюмерных фабриках есть выдающиеся специалисты, которые работают и знают 1500 запахов.

Кроме сложных запахов профессиональный парфюмер должен уметь составлять и простые — естественные запахи. Например, запах розы. На самом деле, это довольно трудно. Потому что, запах розы состоит из… более чем 700 составляющих.

Воссоздать абсолютно точно такое большое количество ингредиентов просто невозможно. Но очень важно научиться составлять ольфакторную пропорцию основных компонентов, которая бы максимально близко приблизилась к запаху настоящего цветка. В ISIPCA составлять запах розы приступают только через 2 года учебы.

Я люблю парфюмерию, как профессию. Но вынуждена признать, что на этом поле мы подчистую проигрываем тем же французам, которые культивируют обучение непростому парфюмерному искусству, вкладывают деньги в развитие профессиональных кадров. Наверное, поэтому Франция считается родиной всех популярных ароматов.

Особенность парфюмерного образования во Франции такова, что во всех школах вас научат только основам парфюмерного дела. Но опыт составления композиций вы сможете приобрести, только работая непосредственно на парфюмерных предприятиях и в лабораториях.

В советское время это было учреждение повышенной секретности. У меня был доступ к специализированным библиотечным фондам по органике и отравляющим веществам. Также я стала участвовать в серьезных профессиональных конференциях.

В лаборатории профессора Шереметьева я разрабатывала лекарственные средства, психотропные препараты, биологически активные и отравляющие вещества, типа зарина и многие другие штуки, применяющиеся во время войны и, к огромному сожалению, не всегда во благо человечества. Но таким образом государство готовило действительно ценные кадры для служения Родине. Спасибо начавшейся перестройке, снявшей группы секретности, а то и по сей день не смогла бы выехать за границу.

В университете была настолько серьезная подготовка по химии, что я была уверена, что смогу делать духи. Я серьезно мечтала работать именно с запахами и хотела продолжать профессиональную карьеру именно по этому профилю.

Пока обучалась в архитектурном институте, я разработала новый метод в аромадизайне. Я стала создавать пространства для конкретного человека в соответствии с психотипом, который определяла по его ароматическим предпочтениям на основе составленного мною теста.

Разработанная методика была по-настоящему инновационной. И после окончания МАРХИ меня пригласили продолжить работу над этой темой в научный парк МГУ, где я проработала 5 лет. Наконец-то, я могла на практике изучать воздействие ароматов на человека. Это был поистине бесценный опыт!

Этот период моей жизни омрачила смерть родителей. Я, как старший ребенок в семье, взяла на себя ответственность за четверых младших братьев и своего маленького сына. Всегда говорю, что в моей семье пять сыновей, которыми я горжусь.

Жанна закончила тот же факультет, что и я. И уже более 30 лет занимается составлением ароматов. Среди ее клиентов встречаются очень известные имена.

А вообще парфюмерию, наравне с высокой кухней, можно было бы назвать мужской специальностью. Среди парфюмеров с мировым именем преобладают именно мужчины.

Особенность повышения квалификации парфюмера во Франции в том, что для того, чтобы обучать парфюмерному делу нужно иметь лицензию. Крупные парфюмерные школы и метры парфюмерии такие лицензии имеют. Но есть замечательные мастера, у которых такой лицензии нет. Обучение у них происходит, как дружеский обмен опытом. У меня так было, например, с месье Жаном.

Месье Жан — это псевдоним. Называть настоящее его имя я не могу из-за условий контракта. Великолепный специалист! Он создает очень гармоничные, сбалансированные ароматы и сотрудничает со многими парфюмерными домами.

Эта мысль должна отражаться в составляемой композиции. И чем более выразительней мысль аромата, тем более сбалансированным получается парфюм. Месье Жану очень хорошо удаются именно такие уравновешенные ароматы, поэтому, его опыт бесценен.

С Николя де Барри мы стали хорошими друзьями. Этот француз сыграл очень значимую роль в моей профессиональной карьере и коммерческом успехе.

Но прежде, чем приступить к рассказу об этом, я хочу рассказать о том, как Россия повлияла на французскую парфюмерную культуру. О заслугах российских парфюмеров на моей родине мало кто знает.

Поэтому, когда я стала гордо заявлять, что занимаюсь парфюмерией, друзья и знакомые искренне удивлялись. Русский парфюмер?!! Всем это казалось утопией. Большинство россиян считает, что в парфюмерной индустрии русским никогда не будет места. Никто не верил, что у меня получится.

Но на самом деле, русские парфюмеры внесли внушительный вклад в мировую парфюмерную историю. И этим стоит гордиться.

В дореволюционной Москве, на Вятской улице, функционировала парфюмерная фирма «Альфонс Ралле и Ко». В 1898 году главным парфюмером «Ралле» назначили талантливого, но никому не известного тогда парфюмера Эрнеста Бо. Он родился в Москве в начале 1880-х и принадлежал к известному роду парфюмеров (его отец Эдуард тоже был парфюмером).

После окончания первой мировой войны Эрнест Бо, которому довелось принимать участие в военных действиях в Архангельской области, выяснил, что фабрика «Ралле» в Москве национализирована, а ее персонал переехал во Францию. И, желая продолжить карьеру парфюмера, также перебрался в Париж.

В 20-х годах Бо познакомился с русским князем Дмитрием. Князь был выслан из России императором Николаем II за участие в расправе над Григорием Распутиным. В любовницах у князя в ту пору была некая Габриель Шанель, которая подыскивала для своей коллекции одежды «Русские сезоны» парфюмера, способного создать духи, подходящие под необычный стиль расписных косовороток и сарафанов.

Эрнест Бо славился своим трудолюбием. Для каждого заказа он создавал до сотни вариантов аромата. Поэтому, когда князь Дмитрий обратился к нему за помощью в подборе достойного варианта духов, Бо принес на встречу с Шанель 25 флаконов с вариантами парфюма, над которым работал.

А поскольку показ коллекции был назначен на 5 мая, Габриэль сказала, что верит в магию чисел и выбрала флакон под номером 5. Даже не открыв его!

Вот так, благодаря любовной истории русского князя и Коко Шанель, но главное — таланту русского парфюмера, весь мир узнал духи CHANEL № 5.

Новый аромат имел ошеломительный успех! CHANEL № 5 были лидером рынка 70 лет (!), пока в 1999 году их не потеснил аромат J'adore от парфюмерного дома Christian Dior.

До сих пор в парфюмерном мире считается, чтобы стать признанным мировым парфюмером, надо добиться успеха во Франции. Я решила попробовать. Но для этого мне пришлось несколько лет потратить на создание парфюма, который был бы лучше, чем мировые парфюмерные блокбастеры. И я ни грамма не сомневалась, что у меня получится.

Когда я закончила Университет, в России уже началась перестройка. На полках появились первые французские духи, от которых все были без ума.

В стране еще не сформировалось представление о высокой парфюмерии. Мне было очень сложно объяснить окружающим, что СHANEL №5 — это хоть и люксовая парфюмерия, но массового спроса. Объяснить, что значит высокая парфюмерия, было еще сложнее.

Как бы не называли высокую парфюмерию, принципы ее создания очень сильно отличаются от парфюмерии масс-маркет. В ней используется больше компонентов из уникальных натуральных, синтетических и животных ингредиентов, которые никогда не будут использоваться в парфюмерии масс-маркет — это экономически не выгодно.

В конкурсе участвовало 27 ароматов. Лучший из них 70 тысяч посетителей выставки выбирали вслепую. Представленный мною аромат «Василиса Прекрасная» получил большинство голосов! Это была моя чистая победа.

После внушительного успеха на конкурсе, я задумалась о получении специализированного парфюмерного образования во Франции.

Однако, изучив программы, принимающие иностранцев, я поняла, что уже переросла все парфюмерные школы. Моему уровню больше подходили мастер-классы профессиональных парфюмеров.

Это совершенно другой тип получения профессиональных знаний. Их выбор был гораздо шире, и они не требовали «выпадать» на 2-3 года из рабочего графика. В конечном итоге, я остановилась на мастер-классе Николя Де Барри.

Приставка «де» в фамилии обозначает принадлежность к дворянскому роду. В парфюмерном мире Николя — скорее исключение. Потомственные дворяне редко становятся парфюмерами.

Николя де Барри был послом Франции в Бразилии. И после завершения карьеры профессионально занялся парфюмерией. Шутит, что сбылась мечта его детства — сидеть в родовом поместье на берегу Луары и составлять запахи.

В профессиональном мире обаятельный дипломат, политолог и парфюмер Николя де Барри уже давно получил широкое признание. Он написал несколько книг о парфюмерии, в 2003 году выпустил коллекцию духов, посвященную знаменитостям. В настоящее время он разрабатывает индивидуальный парфюм для членов королевских семей и французского правительства.

Когда мы встретились, Николя де Барри послушал мои ароматы и заявил: они настолько профессиональны, что ему нечему меня учить. Обычно к нему приезжают новички, а тут приехал зрелый специалист. Он предложил продать мой аромат «Под крылом ангела» компании Nina Ricci. Это было настоящее признание качества моих ароматов!

Вдохновение может застать меня в любое время суток. И я не успокоюсь, пока не воплощу свою идею. Поэтому, у себя дома я оборудовала собственную «малую» лабораторию, чтобы парфюмерный орган был всегда в моем распоряжении. Там я фиксирую все приходящие мелодии запахов. А удачные оттенки и аккорды включаю затем в свои парфюмерные композиции.

Создание ароматов стало моим образом жизни. Меня не «отпускает» до тех пор, пока новый аромат не будет полностью готов. Это своего рода сумасшествие, творческое «маньячество».

Кому-то может повезти, и он попадет в мою домашнюю — малую — лабораторию. Потому, что во вторую — большую лабораторию — я никого не пускаю. Это особое место. Там хранится очень много особо ценных ингредиентов.

Очень часто сегодня можно услышать в разговоре, что запах любимой туалетной воды или духов со временем изменился, стал не такой, как был раньше. Это относится к массовому парфюму, который производится тысячами флаконов, поэтому на слуху у многих.

Но виной тому не нерадивость производителя, а банальное изменение требований к концентрациям используемых компонентов. Например, в эталонной CHANEL №5 один основной ингредиент сейчас просто невозможно использовать в той концентрации, которую можно было применять ранее. Поэтому, производителю пришлось корректировать формулу. Ольфакторная пропорция компонентов в целом осталась, но аромат все же изменился.

Это специфика парфюмерного рынка масс-маркета. Иначе никаких сертификатов на готовую продукцию не получить. И о миллионных доходах с продаж очередного парфюмерного блокбастера можно забыть.

На развитие парфюмерной индустрии действуют и обычные законы рынка. Пытаясь снизить себестоимость готового парфюма, парфюмерные гиганты начинают использовать ингредиенты с меньшей степенью очистки. Это позволяет им удерживать низкую себестоимость продукции, но качество парфюма при этом очень сильно снижается.

В высокой парфюмерии, с помощью которой я создаю индивидуальный парфюм, мы от этого освобождены и можем пользоваться любыми редкими и необычными компонентами, понимая, что создаем единственный аромат, основная цель которого идеально подойти его владельцу.

После победы на конкурсе «Интершарм» в 2016 году, следующим моим достижением была яркая победа в «парфюмерном батле», впервые организованным и проведенным парфюмерным порталом Fragrantica в 2019 году.

Я выступала под №8 и представляла свой аромат «Ночной полёт», в композиции которого был использован нейро-ольфа-код, которые я уже активно использовала в ароматах своей инновационной линейки Нейропарфюм. Моим оппонентом был аромат «Oud Minerale» от Tom Ford— он в представлении не нуждается.

В лучших традициях профессиональных конкурсов, трое независимых судей оценивали ароматы, не зная ни их авторов, ни названий, ни страны происхождения.

Оценки по 4-м критериям (оригинальность, стойкость, комфортность, естественность звучания) выставлялись по 10-ти бальной шкале.

Можно, конечно, нахваливать свои ароматы до бесконечности, но будет достовернее привести реальные отзывы судей, которые были опубликованы на сайте Fragrantica.

Любого творческого человека порой интересует вопрос, хорошо ли он преуспевает в деле, которым занимается. Профессиональные конкурсы помогают в поиске ответов на него, позволяя получить необходимые ориентиры.

Профессиональные умения участника оценивают уже не близкие друзья и родственники, которым дорого всё, что он делает. Качество его работы определяет независимое жюри, состоящее исключительно из профессионалов — мастеров своего дела. И такая высокая оценка моей работы еще раз показала — я на правильном пути. Инновации в парфюмерии вкупе с пониманием психологии и нейробиологии плюс профессиональный талант и кропотливый труд, действительно творят чудеса.

Затем эвалюатор передает бриф парфюмеру, задачей которого является воплотить историю из брифа в аромате. Это может быть штатный парфюмер, специализированные фирмы или лаборатории, специализирующиеся на разработке парфюмерных композиций — сердца парфюма.

Очень сложно рассказать, как происходит процесс создания аромата. Каждый новый парфюмерный аккорд можно сравнить с созданием музыкального произведения. Нелегко придумать что-то абсолютно новое, что понравится клиентам и будет отличаться от всех остальных композиций. Поэтому на создание нового аромата может уйти от полугода до 2-3-х лет.

Парфюмер создает несколько вариантов аромата, подходящих под бриф. Чтобы выбрать самый удачный, эвалюатор собирает фокус-группу. В нее приглашают самых обычных людей. Самое забавное, что бывали случаи, когда участники таких фокус-групп сами никогда ранее не пользовались парфюмом…

Я лично встречаюсь с заказчиком, узнаю о его ольфакторных предпочтениях, привычках, хобби и антипатиях, о детстве. Детство всегда связано с запахами, поэтому важно раскрыть эту тему.

После мы определяем главную мысль аромата и его название.

Чем теснее возникла связь между мной и клиентом, тем проще создать аромат. Обычно я составляю несколько композиций под тот образ, который у меня сложился.

На следующих встречах я даю примерить аромат заказчику. В высокой парфюмерии он может не иметь сильно выраженных верхних нот. Здесь не надо выбирать духи за пять минут, как это принято в масс-маркете. Нужно прожить с парфюмом минимум сутки, чтобы понять его энергетику, прочувствовать, как он ощущается на коже при разных фазах дневной активности. Восприятие аромата может отличаться в зависимости от времени суток, настроения и гормонального фона. Это одинаково работает как для женщин, так и для мужчин.